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【转载】【引用】41种最全面的单反摄影技巧(四)  

2015-04-04 19:07:03|  分类: 摄影知识 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自风云淡《【引用】41种最全面的单反摄影技巧》

来源: 于红林的日志

十六、数码摄影技巧:初学摄影常见失误18 

1
、用广角镜头拍出的照片四角发黑 

主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套,28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度,因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条,一是在灯光上加散光罩,使闪光成为散射光,以扩大覆盖面;二是用白纱布蒙住灯头,让光线散射,使整个画面都能均匀受光。 

2
 画面影调模糊 

在排除了相机无故障和手震等原因后,就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况,切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土,再用镜头刷拂去杂物,最后用镜头纸擦拭,使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢,就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。 

3 主体人物模糊,背景清晰可辨 
有两种可能,一是手动对焦相机对焦时,焦点没有对着主体或是主体对焦后,在构图中又移动了位置,未重新对焦,使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时,没有按快门“锁定”焦点再重新构图,使焦点在构图中向别处飘移。 

4
 团体合影照片前几排清晰,后几排模糊 

凡是多排合影照,要保证每个人影像清楚,就要做到三点:一是选择性对焦。五排人合影,选择第二排的对焦;七排人合影,选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大,一般以f48为宜,以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒,以免有人头部转动使影像发虚。 

5
 胶卷没有曝光 

主要原因有二:一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖,取景器中景物清晰,但成像光线没有进入镜头,胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位,卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱,搬动卷片把手时,虽然快门上了弦,计数器照常计数,但胶片在暗盒中纹丝未动,计数器虽显示36张拍完,实际上没有一张胶片感光。 

6
、照片四角有黑影 

主要原因有二:一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度,而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时,原已在镜头上戴有一块UV镜,如再戴一块偏光镜的话,由于偏光镜是两片玻璃叠合而成,边框很厚,再加在UV镜的边框,必然遮挡进入镜头的光线,使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜,一定要先卸下UV镜后再装偏光镜,才能使画面均匀受光。 

7
 影调死白或晦黑,缺乏影纹层次 

无论照片是黑白或是彩色,只有曝光准确,才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度;照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的,它可以使大多数景物曝光准确,色彩还原,但遇到某些特殊光线或景物,就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.52级曝光量,白雪就会成为灰白色;如拍摄煤炭,如不减少1.52级的曝光量,黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机,也没有思维功能,只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。 

8
 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足 

原因有二:一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上,快门已失去控光作用,主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照,要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电,让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%,在点燃10秒钟后才能真正充满电能,供正常使用。 

9
、单反相机用闪光灯拍出的照片,有半幅画面是黑影 

这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照,要注意相机的闪光同步(各相机速度不同)。 
10 人像照片背景清晰艳丽,人物脸膛昏黑 
一是逆光拍摄时使用了平均测光,又没有对人物面部补光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海滩),使用了内测光推荐的数据进行曝光,背景曝光适度,人物曝光不足。对此有三种办法解决:一是用闪光灯对人物进行补光;二是在测光的基础上加大12级曝光量;三是走近人物对准脸部测光,“锁定”曝光量后(用测光记忆钮或改为手动曝光),再退回原位构图,对焦,拍摄。 

11
 团体合影,周边人物残缺 

这有两种情况,一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差,画面装得过满;二是使用单反相机虽无视差,但画面四周没留余地,扩印时四周压掉了一些画面,彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机,构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地,塞满画面。 

12
 照片有划痕 

如 果是底片上有划痕,可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染,出片口绒布上夹有砂粒,划伤了胶片;二是相机背后的压片板上有毛刺,卷片 划伤了胶片。使用分装卷前,最好把片头缩进暗盒,用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后,再引出片头使用。如相机压片板有毛刺,可用一小块0号砂纸小心地磨掉(注意不要磨伤压板上的漆膜)。 

13
 整幅照片影调偏蓝 

一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气,自然光色温高达700012000K,没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时,使用一块雷登85B降色温滤镜,如附近有蓝色环境光反射,尽可能移往开阔场地拍摄。 

14
 整幅照片影调偏橙红 

以下3种情况都可能使照片影调偏红。(1)日光型彩色胶卷在灯光下使用,又没有使用雷登80B色温转换型滤镜;(2)早晚阳光的色温只有3200K,低色温造成橙红色调;(3)周围有巨幅红色广告或红色建筑物,反射红色光。 

15
 用闪光灯拍摄人像时,背后投影浓重 

机位闪光拍摄,如人物离背景很近,就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三:一是人物离背景远一些,让投影落于地面;二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄;三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。 

16
 使用闪光灯,人像眼球血红 

红 眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下,人眼瞳孔放大,闪光灯的强光突然照射,瞳孔来不及收缩,强光直射视网膜,视觉神经的血红色就会出 现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四:一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光;二是让被摄者目光不要直视照相机镜头;三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗 口等强光源三分钟或预闪一次再拍;四是使用有防红眼功能的闪光灯。 

17
 拍摄的电视画面上有快门条纹 

我国电视系统每秒传送25幅画面,如果快门速度高于1/30秒,就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面,快门以1/15秒为宜。 

18
、雪景影调灰暗,白雪不白 

这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强,测光表仍按18%反光率设定曝光组合,会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光,就欠曝12级,白雪就成为浅灰色调 。防止办法是,按测光读数增加12级曝光量(开大12档光圈或降低12档快门速度)进行补偿。 


十七、用独特的快门速度来刻画动态 
一幅理想的表现运动员美好姿态的照片,除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外,还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度,其形式一般有两种: 

凝固动态 要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈,此时该用1/2501/1000秒, 直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体,并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时,整个世界似乎都处于凝固状态,一切动感全都消失了,本来拼争激烈 的竞争场面,瞬间会变得万籁俱寂,烽烟消散,人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片,不是以渲染气氛为主,而是以解 析细节见长(如上图)。尽管照片画面是静止的,飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了,但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感 觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。 
在拍摄此类照片时,相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度:当被摄体在中等距离(10米)上呈斜向角度进入取景范围内时,以被摄体运动的速度乘以10,再取乘积的倒数(如该数值在相机上没有相应的速度挡,可选用相近的速度挡),即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时,乘以10,取其倒数为1/300,则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来,则可以此为基础,再拨慢一挡快门速度,即1/125秒;若运动员是横向而过,则可拨快一挡,变为1/500秒。 
表现动态 
这是采用较慢甚至很慢的快门速 度来记录运动员的动作,使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉,产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光,衬景与运动员本身影像都会 不同程度地产生条状,更令人有一种速度感(如下图)。一般而言,快门速度越慢,模糊程度越严重,动感就越强。当然,此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄 体的距离等因素,效果会更显著。通常是焦距越长,距离越近动感越强;焦距越短,距离越远动感越弱。 
在拍摄动态的主体时,最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬,这样,以实衬虚,往往可使动态的效果变得更为强烈。 

十八、常见难题?数码摄影中的测光小技巧 
很 多拍摄时经常会遇到这样的情况,在同一张画面里有的部分亮,有的部分暗,很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多少,它都会影响整个画面的测光 效果。但很多情况都是以蓝天、大海作亮背景,或者夜幕做暗背景来进行举例;下面我们选取其它的景别来比较一下,实际上,想要达到的效果和目的是一样的,操 作起来的技巧也是一样的。我们先来看这张照片,是相机平均测光拍摄的。 
光圈f/8.0快门1/125CanonEos20D 
很容易看得出来中间鸽子笼那部分很暗,没有层次;为了能使暗的那部分增加曝光量,可以让取景器全部框住暗的那部分,使暗面做为整个画面的景别,这样你再测一测光,你会发现光圈f/8.0,快门1/50(Av优先的情况) 
为了能保证亮部的层次不受损失,我们取这两次测光值的中间,也就是光圈f/8.0,快门1/80(可以根据个人习惯重新调整曝光组合)下面这张就是以上这样的操作得来的,可以做一下比较。 
这样的情况在拍摄时会很多,你可以依照个人的拍摄需要来决定某一部分的曝光值。 

十九、[技巧]不够就要补 室内拍摄人像作品补光技巧 
当在室内拍摄人物照片时,我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光,但如果不能正确地利用闪光光源,往往会在主体人物的背后留下难看的阴影,严重影响照片的美观。那么,如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢? 让人物尽量远离墙壁或物体  根据光线的投影原理,当人物离墙壁或身后的物体较近时,室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体,当 强光源闪光灯照射时,就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以,在不影响构图的情况下,让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体,保持 一定的空间和距离,闪光阴影就会明显减弱。 
选择明亮的背景  在室内拍摄时,我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景,也可使用台灯等现有的照明器材,为被摄人物营造一个明亮的背景,选择恰当的拍摄角度,这样,闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。 
相机的位置要高一些  在室内 使用闪光灯时,相机的位置要高一些、正一些,这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方,会被被摄者挡住一部分,看起来不那么明显,尽量少用平视或仰视的机位 拍摄。另外,要避免竖幅构图,因为在拍摄竖幅时,相机要旋转90度,闪光灯在侧面位置,更容易使闪光阴影落在人物某一侧,在背景上留下一条与人物侧面轮廓 线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时,闪光灯光源是从镜头的正上方发出,投影相对弱些。 
适当遮挡闪光灯  由于室内空间较小,拍摄距离近,使用闪光灯不仅容易产生阴影,而且还可能使人物的脸部泛白,这时,我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯,使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔),若一层柔光效果不理想,可加两层甚至三层。不过,遮挡闪光灯后,闪光灯照度会降低,因此要适当增加曝光值。 
使用慢速同步闪光模式  室内使用闪光灯拍摄时,除了闪光灯的光源外,还会有从门窗射入的自然光和室内灯光,只是由于后两种光源较弱,不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式,用闪光灯光源来照亮主体人物,然后用较长的快门(1/151)拍摄室内的其它静物,就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架,也可利用桌椅等物体固定数码相机,防止拍摄时的震动,同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。 

利用反射灯光法  对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的 数码相机,可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物,利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向,由原来的正面 光变为前顶光或前侧光,而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面,因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离 相机顶部较高的位置,这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度,从而使阴影自然地落在被摄体的身后,而不会出现烦人的影子。当然此法也会 折损光线,需要注意曝光的准确性。

二十、如何用好自然光! 
对摄影家来说,自然光或日光虽然采用方便,然而却是一种较难对付的光线,尤其是在进行彩色摄影时,这种难度更大。这是因为自然光是变化不定、难以预料的。它不仅在亮度上不断变化(这还可以用测光表测量),而且颜色也在不断变化(这却是很难觉察,实际上也无法精确地测量的) 
英国摄影家基恩.尼 尔森认为,摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化,并理解其全部意义。他提出了一种观察光线变化效果的方法:找一个当地的景物,在一个 晴天时对它拍照,每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄,就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。也可以在白天一个特定的时间,围绕一个被摄物拍摄,你将为 所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多强,也可以试着把太阳也拍进画面,但小心不要让强光伤着眼睛。在下午3点以后或上午9点前拍摄,对着阳光将能拍出剪影照片。可以先让镜头从太阳处移开,从而测得曝光读数;然后,根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。然后,变换光圈,按原样再重复拍摄一张。在胶卷冲洗完以后,比较最后的结果。 
尼尔森还告诫摄影者,不要低估一年中不同时间的光的质量。“一个寒冷的'12月份的早晨,如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜,清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。 
10月份和11月 份,当气候转冷,树木纷纷落叶的时候,要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。“秋天是多雾季节,清晨起床后是拍雾景照片的最佳时间。如果你能够左黎明时分 从被窝里爬起来的话,你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静,此时拍摄,则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。” 
美国摄影家A·法宁格将白天的自然光分成三种类型,并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。“白色的”白昼光就日光型彩色胶片来说,这是一种“标准的白昼光”。这是直射阳光和太1B高出地乎线20度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光线下,用日光型彩色胶片拍摄,进行正确曝光和冲洗,色彩表现是很真实的,不需要使用校正滤光镜。 
另一种接近于白色的白昼光,是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化,也会影响色彩平衡,使之变蓝,因而,最好用81号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。 
蓝色白昼光天空无云时,阴影总 是蓝的,因为,此时照明阴影部分的光线,是蓝色的天空光,拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样,在多云的天气里,特别是当太阳被浓云遮住,天空大部分是蓝光, 或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候,拍出的照片也会偏蓝。在这种情况下,如要校正色调,可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。 
红色白昼光日出不久和夕阳西下 时,太阳呈现为黄色或红色。这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射,只有较长的红黄光波才能穿透,使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。在这种光线下 所拍摄的景物,其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。为了避免这种现象,最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种密度适当的蓝色平衡滤 光镜,也可以避免这种现象。 
法宁格认为,摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色,他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美,就会发现清晨和傍晚所拍的照片,具有独特的气氛和美感。 
透过薄云的阳光 任何一位摄影家都知道,一天中最佳的拍摄时间是上午10点以前,下午2点以后。如果此时天空有薄云的话,拍摄效果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和,而且被摄物仍有明显的阴影,却又不十分刺眼。 
透过薄云照射的阳光犹如一面巨 大的漫射柔光镜,它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强,它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质地,或是作为一种人像摄影方而的造 型光。但它却不能产生这种阴影,即无法埋没被摄体中的任何细节。然而,如果采用的是彩色胶卷,则用这种光线拍摄出的照片,不如在直射光线下拍摄的鲜艳。 
晨曦的光线薄雾濛濛的清晨,常常预示着是一个晴朗的日子,此时往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件下拍摄,色温会不断变暖,被摄体经过金灿灿的阳光照射,会变成一种令人愉快的暖色调。 
晴 朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮,但阳光照射的角度却很低的拍摄机会,从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。在这种时刻拍摄,如何正确地掌握曝光量 是一个主要的问题。一般来说,测光既不根据强光部分,也不以阴影部分为准,而是取决于所要突出的主体部分。通常最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。正 午的光线正午一般不适宜在室外拍照,尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物,炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。此外,正午拍摄,阳光正处在最高 点,因而被摄物的阴影很短,几乎没有。 
下午的光线以往人们总认为,下午的光线以日落时为最佳,其实这是陈旧的观念,因为在日落前有许多很好的拍摄机会。中午过后,太阳就慢慢地西下了,此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会,这样拍摄出的照片会有立体感。 
当太阳已降得很低时,还可以拍摄逆光照片,被摄者近乎于剪影,而背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度,而主体的曝光正确,则可开大两级光圈。 
天黑以后对有些摄影师来说,当 太阳消失在地平线上,夕阳的最后一抹余辉消失的时候,才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色,街上华灯初上,景色十分优美。但拍摄动作一定要快,因为这 一情景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温,它能拍出天空的自然色调,并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。 
薄雾天气在阳光直射的情况下拍 摄的照片,给人以明快和清晰的感觉。但在薄雾情况下拍摄的照片,却能产生出截然不同的效果。它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉,就像汽车司机在雾天开车— 样,眼前白茫茫一片。此时拍摄的照片中,被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分,但同时又能使照片的前景部位显得更为引人 注目,从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。在这种情况下,画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然而,如不希望出现上述现象,则可使用慢速胶卷和 三脚架。 
阴沉多云的天气,摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气,因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差,光线效果也不好,而且景深一般很浅,被摄物显 得 非常平淡。如果天空变化较小,可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。曝光量可直接参照测光表读数,因为光线很平,无需用 补助光。如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果,千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。一般摄影家总认为,强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为在直射的阳 光下摄影,会使照片的画面显得十分刺眼,使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此,拍出的照片反差很大,色调范围显得很窄,阴影部位 和强光部位没有什么其他色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像,因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来;并使被摄者睁不开眼睛,因而造 成皮肤起皱等现象。 
然而,英国摄影家基思·威尔逊却告诉人们,在强烈的阳光下,利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩,也能拍摄出精彩的照片。在强烈的阳光下 摄影,首先遇到的是反差大的难题。许多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵,在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。如果 在水边、沙滩,甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照,这种现象会更为严重。按照平均测光读数来曝光,得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。 
威尔逊指出:“如果相机带有点 测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置,便可以获得较多的控制,从而使被摄体在强光下正确曝光。应当记住,一定要用点测光表对被摄体进行测光,并据此确定 曝光量。如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光,则可把相机靠近被摄体测光,以消除背景光的影响。” 
在 选择背景方面,威尔逊指出:“如果拍摄一般的街景、风景或建筑物,应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很强,但是如果处在阴影中,看 起来则是灰暗的,结果会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是,决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面,应当等待阳光照射到物体表面, 那 时色彩饱和,反差充分和丰富。还可设法寻找低视点,把一部分蓝天纳入画面上方。在强光下摄影,应当考虑到的最重要的问题之一,是选择合适的背景。晴朗的蓝 天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子,直到你看到被摄体后面全是天空。这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。以这种方式拍摄,人像看起来很 动人。此外,还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。” 
威尔逊认为:“强光下摄影的好处,在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来,因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片,而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。” 
运用自然光摄影;有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。此时,一个简单的解决办法,是取一块小的白色反光板,拍摄时,把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方;对准被摄体进行反光。这样,就能控制自然光,而不受限制了。 
室内摄影如何利用自然光,摄影 家菲利浦·托马斯认为:“方向朝南、光线充足的房间是第一选择,同时最好还要挑选窗户大的房间,朝西南开的窗户更好。因为傍晚时分,暖色调的落日余晖泻进 屋里,为拍摄创造了更好的机会。拍摄时,宁可把房里的光线搞得暗一些,因为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处都是强光,那你就不可能按照自己的 愿望来拍摄照片。” 
对于来自窗户的自然光的利用, 英国摄影家格·阿尔科克提出,杰出的画家在他们的作品中,总是注重于运用来自北面的光线。他认为,这种光比较特别,可能是因为它很稳定,只要天气不变,这 种光在白天的变化很小,而且其质量保持不变。英国摄影家迈克·皮尔斯对此也有同感,他指出:“在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像,可以产生令人满意的 效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光,而这种光用人工光是很难模拟的。实际上,大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使用这种光。如果你的住房有一问屋子 窗户朝北,你就有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架,那是最好不过了,甚至使用IS040027。的胶片,快门速度仍然可 以定在慢速上。如果使用彩色幻灯片或彩色负片,不妨在相机镜头前加上雷登81B滤光镜或其他相应的滤光镜,这会消除可能出现的偏蓝现象。”如果你无法使用来自北面的光线,要是能使窗户产生漫射光的话,那么,任何朝向的窗户也都可以利用了。为此,必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸,若需在作品上加上彩色,则可用彩色纸。 
如何控制室内自然光,托马斯也建议采用反光板,用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远,可以调节角度以得到适量的光线。也可以用不同质量的物体作反光板,以得到不同质量的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强,为了节省材料,可以在纸板的一面贻上银箔片,板两用。两块廉价的镜子能反射出很强的光线,可用作眼神光(人像眼珠上出现的明亮的光点)或 用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄人像作品时,金色会增加被摄者肤色的魅力,使被摄者显得光彩照人。此外,黑色纸板有时也会用到。遇 到室内光线太强,与设想中的作品所需的光线和对比度不符,便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。托马斯认为,手头有一两块这样的黑板,有时或许会使可能是失 败的作品“起死回生”。 


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